Подготовка оснований

• После удаления старых обоев на стенах, как правило, образуется набел — наслоения из клея, краски, остат ков обоев, которые имеют свойство трескаться и отслаиваться. Набел надо удалить.

• Простучите поверхность штукатурки ручкой мастерка. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий. В этих местах ее следует отбить или вырубить топориком. На деревянных и гипсовых основаниях следует заменить непригодную дрань.

• Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпатлевать не обязательно (достаточно ограничиться шпатлевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпатлеванных и незашпатлеванных участках может силь но различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким («на сдир») слоем шпатлевки. Высохшая шпатлевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой (применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат).

• В продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Повышенным спросом пользуются смывки немецкой фирмы «Пуфас» (расход — 0,5 л на 1 м2), однако наши смывки, произведенные в подмосковном Щелкове или в Волгограде, по качеству почти не уступают немецким, зато стоят значительно дешевле. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через полчаса легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!

• Обязательно обратите внимание на те места, где будут крепиться плинтуса. Обычно между ними и стенами образуются щели, скрыть которые порой невозможно, а исправить эти недостатки после окончания ремонта не просто. Поэтому перед наклейкой обоев нужно проверить эти места, чтобы там не было наплывов шпатлевки и других неровностей. Плинтус, даже прибитый без щелей, на кривых стенах будет смотреться извивающейся змеей. Разумеется, все это испортит впечатление от ремонта. Для проверки приложите длинный ровный брусок (для этой цели подойдет уровень), и если между ним и стеной не будет щелей, то плинтус ляжет ровно. Если же щели между бруском или уровнем и стеной будут достаточно велики (больше 5 мм), то при ремонте квартиры их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10— 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпатлевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, следует хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпатлевки и прогрунтовав разведенным водой клеем ПВА.

• При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют небольшие трещины при помощи ножа или узкого шпателя на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки (рис. 6). При необходимости используют зубило и молоток.

• На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 м2 площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой. Со единительный шов между железобетонными плитами следует закрыть металлической сеткой.

• В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпи чах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производится зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.

• Сложнее подготовить к оштукатуриванию деревянные поверхности. После удаления отслоившейся штукатурки и очищения поверхности старые испорченные драни заменяются новыми. Самодельные драни выпиливаются из кромки доски.

Простильные драни к стене прибивают в диагональном напраатении по отношению к полу, причем гвозди вбиваются на расстоянии 40—45 мм друг от друга. Сверху пер¬пендикулярно простильным драням располагают выходные драни, набивая гвозди на пересечении с простильными через каждые 100 мм. Между дранями получаются ячей¬ки 40 х 40 мм — для потолка и 45—45 мм — для стен. Между поверхностью и выходной дранью непременно должен быть зазор. Иногда, чтобы облегчить работу, вместо драней применяют металлическую сетку-рабицу. Ее натягивают на гвоз дях, вбитых в поверхность на расстоянии 10 см друг от друга. После этого гвозди загибают. Используют также проволочное плетение (гвозди, расстояние между которыми 40—50 мм, очень туго оплетают проволокой).

• Если на потолке имеется перепад высоты 3—5 см, то сначала придется положить металлическую армирующую сетку (как говорят строители, «наложить бандаж»), а уж на нее — штукатурку. Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками.

• В конечном итоге основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п., а также от непрочной старой штукатурки. Теперь его необходимо обработать грунтовоч ным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Из импортных специалисты рекомендуют продукцию немецкой фирмы «Пуфас»: «Тиффинг-грунт LF» и «Универсал Тиффинг-грунт LH», наиболее часто встречающиеся в продаже. Первая грунтовка применяется в случаях, когда поверхность средней неровности, ше роховатостей на ней немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности.

Грунтовки — водные растворы полимеров, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.